“发展中的公司是停不下来的，国内消费市场每年都是20%多的增长，如果不开新店就意味着倒退。”邢加兴这样解释拉夏贝尔的扩张理念。
但就是在这些品牌享受时代红利，以门店加盟为核心增长驱动而疯狂扩张的那几年间，时代发生了翻天覆地的变化。
从2006年Zara在上海恒隆广场开出第一家店开始，时代就开始了翻天覆地的变化。不仅是国际巨头优衣库、H&M叩开了国门进入线下市场，电商的普及，淘品牌的兴起，线上市场也走向了繁荣。
当国际巨头以直营模式把控渠道，以供应链管理能力占领市场，当电商以亲民的价格将时下潮流的产品展现在消费者眼前的时候，这些品牌在干什么？
开店，疯狂开店。
毕竟，在开店就能赚钱的时候，谁愿意花时间研究市场的变化？当依赖市场红利就能活得很好的时候，谁愿意走出“资源”依赖？
“诅咒”随之而来。曾经帮助品牌抢占市场开出的店铺，如今，变成了拖垮业绩的累赘。
2018年财务报告上，营业额为41.3亿港元，同比下滑20.8%，毛利为20.6亿港元，同比下滑25.1%，经营亏损7.9亿港元，较上一年6.888亿港元的亏损额有所加大。这样的数据，堪称达芙妮史上最糟糕的成绩。
而鼎盛时170亿市值，截至2019年10月28日，只剩2.57亿港元。曾连续5年稳坐大陆女鞋第一品牌的“大众鞋王”，坠入深渊。
而“中国Zara”拉夏贝尔，2019上半年业绩也创下历史新低，营收下滑9.78%至39.51亿元，亏损5.71亿元。并且，旗下男装杰克沃克申请破产，总部大楼也上对外招租的信息。
“国民内衣”都市丽人今年上半年的预期利润下跌超过80%，这个2016年曾成为中国内衣市场占有率最高的品牌，较其2015年巅峰时期的161.80亿港元市值相比，截至10月25日，已经只剩26.99亿港元。
上海财经大学电子商务研究中心主任劳帼龄副教授也说过：“这一批品牌的辉煌其实得益于时代红利。而后来，门店房租、产品更新逻辑都发生了变化，零售末端、消费者、营销等也越来越难以把控。”
沿着打折、关店的“旧地图”，到不了时代“新大陆”
李宁、安踏等同样是经历过“资源诅咒”的品牌，为何能够绝地反击，而达芙妮们却跌入了深渊呢？
这回答这个问题之前，不妨先看一下，当危机四起，以达芙妮为例的品牌是如何应对的。
相关公开数据显示，达芙妮在2012年的巅峰时期，存货期就已经长达188天，于是，开始了品牌促销之路，核心品牌平均售价下降3.9%。
一方面，是源于达芙妮已经将市场扩张深入到三西线城市甚至县城，在消费能力偏低的下沉市场，达芙妮一度采用低价促销的手段来吸引消费者。有消费者向螳螂财经反应，其所在的三线城市，开在超市出口的达芙妮，经常出现99元起或者买一赠一的促销活动。
文章TAG：达芙妮 李宁 资源
